Denne prisbelønte filippinske stoffet er laget av ananasblad / stoff

Filmy, kremfarget og brodert, piña klut har blitt brukt av en første dame og begavet til kongelige. Museer over hele verden holder utsøkte piña kjoler i sine samlinger - en arv av en mote trend fra det 19. århundre. En del av klagen kommer fra stoffets naturlige eleganse. Den filippinske stoffet har lenge vært en touchstone av nasjonal kjole; det er det tradisjonelle, hvis det er dyrt, alternativet for lenge Barong Tagalog plagg, Maria Clara kjoler, og en og annen brudekjole. Men folk har lenge vært entranced med sin opprinnelse: Som navnet antyder, er det laget av de lange bladene av ananasplanter.

Så tidlig som på 1700-tallet ble piña kjent for sin eleganse. Det er noe av et fusjonsmateriale, sier Dr. Michael Gonzalez, adjungerende filippinsk historieprofessor ved City College of San Francisco og forsker og utdannelsesdirektør for Hinabi Project, en ideell for å øke bevisstheten om filippinske tradisjonelle tekstiltradisjoner. Ananas, sannsynligvis innfødt til Brasil, ble hentet til Filippinene av spanske kolonister, og filippinere brukte eldgamle lokale vevemetoder for å gjøre ananasfibre til gauzy piña. Kinesiske innvandrere brakte rammen vevd i det 18. århundre, og oppdaterte vevprosessen.

Prosessen med å lage piña har ikke endret seg mye siden da. De dominerende pina-voksende områdene er nær Kalibo, hovedstaden i Aklan-provinsen, og i mindre grad Puerto Princesa på Palawan. Begge har mye nedbør, ideelt for dyrking av den røde ananas som er nødvendig for piña. (Bladene på den røde ananasen kan vokse opp til en hage lang.) Etter høsting av bladene og fjerning av deres kryssete kanter bruker pina-produsenter brukket kina til å skrape bort på dem, utsette fibrene. Til slutt bytter de porselen til et skjell av mildere kokosnøtt skall. Når de tynne, hårlignende fiberene blir utsatt, skylles de grundig i "godt, rent elvvann" for å fjerne enhver lungende glukose, sier Gonzalez.

Etter tørking er fibrene bundet ende over ende i tråd og vevd i stoff. Det kan ta måneder å produsere noen få meter med klut, og selv da er prosessen ikke over, da filippinere legger vekt på broderi på tradisjonelle piña-produkter. Designene varierer i stil, fra enkle mønstre til blomster og figurer. Jo mer utarbeide broderi, desto dyrere er sluttproduktet.

Hvordan gjorde piña hoppet fra å adorning elegante filippinske lånere til europeisk royalty? Det ble hjulpet av kontinentets kjærlighetsaffære med ananas. I begynnelsen av det 18. århundre så europeerne ananas som eksotiske produkter fra fjerne kolonier. Overklassen vied for å få hendene på dem, og de ble raskt et symbol på rikdom, og til og med et kunstnerisk og arkitektonisk motiv. Gartnere bygget "pineries": drivhus dedikert utelukkende til fruktene.

Noen av den glansen kunne ikke hjelpe, men gni av på piña-stoffet. Ifølge Dr. Kate Strasdin, seniorlærer ved Fashion and Textiles Institute ved Falmouth University, passet piñas gauzy tekstur også britiske motetrender, spesielt i første halvdel av 1800-tallet. Strasdin peker på en empire-waisted, Regency-era pia kjole i Metropolitan Museum of Art samling som et tegn på ananas varige allure. Langs kanten av kanten er en overdådig design av gyldne ananas.

Piña ble til og med tatt med som en av marvelene til den store utstillingen i 1851 (en tidlig og fremtredende verdensmesse i London), og under krigskriget ble det et alternativ til avskårne forsyninger av russisk lin. I 1862 mottok prinsesse Alexandra i Danmark et pina-lommetørkle som en bryllupsgave. Noen ganger ble fibrene vevd inn i annet stoff, noe som ga det en elegant glans. Både Strasdin og Gonzalez sier det er sannsynlig at noen piña-klær i museumssamlinger ikke har blitt identifisert ennå, på grunn av mangel på tidlige poster og stoffanalyse.

På Filippinene var piñaproduksjonen sterkt påvirket av europeisk design og etterspørsel. I motsetning til andre urbane tekstiler, "det er ganske mye innebygd i kolonialhistorie," sier Gonzalez av piña. På grunn av innflytelse fra misjonærer og handelsmenn ble piña ofte brodert med blonderlignende europeiske design som var så populære i det 18. og 19. århundre.

Hovedsakelig, Filipinos søkte piña for sin lette vekt i varmt vær og sin skinnende skjønnhet. Etter at britene oversvømmet det filippinske markedet med billig bomull i 1800-tallet, sier Gonzalez, flyttet produksjonen. Veving ble en husholdningsoppgave: De fleste middelklassige husholdninger hadde piña vevstoler. "Det var som å ha et piano," sier Gonzalez. Den situasjonen varet til andre verdenskrig, som "ødela stort sett alt." I gjenoppbyggingen falt den mektige vevingen av piña ved veikanten.

Men Gonzalez sier at 1960-tallet så en gjenoppblomstring, da landet dukket opp fra det han kaller "overlevelsesmodus." Den kontroversielle, tidligere førstedame av Filippinene, Imelda Marcos, spilte også en rolle, da hennes pina-klær ble ikoniske. Den globale interessen har også vokst jevnt, delvis på grunn av piñas potensial som et alternativ, bærekraftig fiber.

Tatt i betraktning sin arbeidsintensive natur, tror Gonzalez ikke at en massiv pinaindustri er i kortene når som helst snart. En del av Hinabi-prosjektets oppgave er å oppmuntre yngre filippinere til å lære tradisjonell veving. "De fleste vevene er gjennomsnittsalderen på 50 år," sier han og noterer at andre land, som Japan, nesten har mistet sine gamle vevetradisjoner. En del av prosessen med å fremme kontinuitet, mener han, er å fremme piña som tekstil i utlandet, samtidig som det gir hjemmelagde vevemiljøer. Veving og bruk av piña er nå en uløselig del av den filippinske kulturidentiteten, sier Gonzalez, og de må bidra til å sikre overlevelse.

Gastro Obscura dekker verdens mest fantastiske mat og drikke.
Registrer deg for vår epost, levert to ganger i uken.