Smaker på Pueblas historie Calle de los Dulces / revolusjon

Hver morgen i Puebla, Mexico, åpner de fleste av de 40 dulcerías den linjen Avenida 6 Oriente sine ytterdører rundt ti. Eiere shuffle ned fra sine hjem, ofte plassert over butikkene, og angi viser av krystalliserte fersken og regnbuen oblea wafers pakket som poker chips. Andre polske glass tilfeller av søtpotet Camotes og karamellfarget Tortitas de Santa Clara. En annen eier spiller banda melodier over en enkelt stående høyttaler. EN paleta selger sykler ved å annonsere sine varer i et rop.

Mens passerer utlendinger kan se dette og tror Willy Wonka tok sitt geni til en to-blokk gate i Sentral-Mexico, er dette dagliglivet for folk på La Calle de los Dulces. Ligger mellom den moderne Mercado Victoria og Teatro Principal, er La Calle stedet hvor Puebla's candy håndverkere har fordelen av opped salg og offentlig kjennskap. Og selvfølgelig, vennlig konkurranse.

«Jeg kan fortelle deg at hvert hus har sine egne oppskrifter», sier Claudia Soto, eieren av La Gran Fama, da hun går fra foajéen til kjøkkenet i dulceríaen hun arvet fra sin bestemor Dolores Espinoza. I det nærliggende frontrommet, to dusin typer Poblano søtsaker-fra dulce de leche varianter til høneformede sukkerholdige figurer-sitte under et glassskjermbilde, glitrende som smykker. "Det er akkurat som å snakke om chile en nogada eller, la oss si, picadillo," hun sier. "En abuelita liker å sette [i] pinjekjerner, mens den andre liker å bruke mandler."

Før vi setter oss på smak, tester honning-laget mueganos og mezcal borrachitos Lathered i sukker flekker, Soto snakker om La Gran Famas historie som uadskillelig fra seg selv. Hennes store grandaunt, Victoria Ortiz, et barn av spanske innvandrere, startet den offisielle virksomheten - som Soto sier var Puebla sin første gang i 1892. Dette var noen tiår før de meksikanske revolusjonære reiste rundt i byen (plater viser en "La Guadalupana" dulcería, hvor La Fama står nå i dag, går tilbake til 1852). Selv om Ortiz eide to andre butikker, som mange eiere gjorde, fortsatte La Gran Fama og blomstret lenge etter hennes død i 1938.

Tre generasjoner senere, Soto er sjefen. Hun har også en karriere innen interiørdesign, noe som har sørget for at familiens langvarige dulcería ikke stenger dørene sine. Faktisk er det nå gaten mest populære. "Jeg ble født her," sier hun, "rett i bakhuset. Jeg ser ikke livet mitt uten det. Uten La Fama. "

Selv om dulces eksisterte i Mexico lenge før erobringen, hadde den spanske påvirkning - sammen med arabisk og fransk - innvirkning på dagens varianter. Franciscan-syttende århundre monjas, eller nonner, er ofte sitert som opphavsmenn (for eksempel Santa Clara of Assisi, skytshelgen av hennes eponymiske informasjonskapsel). I kjøkkenene blandet de sammen melk og sukkerrør sammen med gresskarfrø eller mandler dyrket fra hjemlandet.

Populære oppskrifter dukket opp fra nærliggende klostre, som den ene La Gran Fama-bygningen pleide å være, og ble produsert og perfeksjonert av nonnenes afrikanske og urfolks slaver. Den produksjonen holdt Santa Clara innehaver som en av de rikeste klosteierne i byen. "Folk snakker alltid om myten om monjas,Sier Raymundo Padilla Narvaez, en tredje generasjons eier av Dulcería Maryfer. "Men de glemmer ofte hvem som hadde størst del i prosessen: folkene som arbeidet i kjøkkenet."

Den 18. november 1910 skrev Carmen Serdán, hvis brødre Aquiles og Máximo skrev regjeringsavhandlinger og lagret rifler til Emiliano Zapata fra sitt pensjonat på 6 Oriente, som hadde sparket "første skudd" som utgjorde den meksikanske revolusjonen. All tiden opererte La Gran Fama naboen. I dag henger et plakat på Soto's butikk som dublerer det "vitne til en av de mest betydningsfulle hendelsene i Mexico." "Vi er naboer, sikkert," sier Soto. "Men jeg vet ikke om det er noen direkte forbindelse."

Ved 1950- og 1960-tallet hadde La Calle de los Dulces vokst til et sentralisert hub for típico-stil konfektører, støttet av Puebla regjering, tjene sitt nåværende kallenavn. Soto sier en utbrudd av 1970-tallet turisme fødte nesten halvparten av dulcerías du ser opp og ned de to blokkene - selv om kvaliteten, sier hun, er det som gjorde sitt rykte. Jeg ber om å prøve noen av Famas beste, så Soto fyller en smakerbrett med syv kjente søtsaker. Jeg henter en dulce de pepita, en gresskarfrø søt med et mykt senter som minner om en kanelrull. “Te gusta?"Spør Soto.

Noen kvartaler sørøst for Sotos to butikkoperasjon ligger Calle 6 Norte, som, hvis du følger den så langt, går inn i et lignende nav som heter Barrio Artesanal. Der, gjemt i et sidehus av en gullfarget kolonistruktur, er Cecilia Reyes Mendiola og hennes ektemann José Emilio. De to er innehavere av El Colibrí, en dulceria-butikk og fabrikk som har vært i virksomhet i flere generasjoner, og det ble startet av José Emilios besteforeldre. I et to-roms kjøkken utarbeider Cecilia og hennes ektemann alle 28 Colibrís søte tilbud, inkludert hauger av pulverisert yemitas, gummy gomitas, og borrachitos laget med huset spesielle (hvitvin). Selvfølgelig, som enhver annen butikk, har Colibrí sin egen spesielle sjarm.

“Mira, aquí,"Cecilia ordrer, og viser meg hva hun og hennes ektemann produserer: lille Día de los Muertos Calaveras (kranier) laget av en blanding av vann, hvite hvitt og pulverisert sukker. De håndterer øynene fra kutte paljetter og skaper hodene fra en mugg oppusset fra motorsykkeldeler. Espinas de maguey (agave torner) brukes i stedet for ledningsverktøy. Det er spesielt imponerende, gitt at Colibrí vil sende hundrevis av disse utformede kraniet dulces rundt om i verden innen utgangen av oktober - med bare fire familiemedlemmer til å hjelpe. “Y todos,"Hun minner meg om. “Sønn en mano."Ingen maskiner eller blandere brukes; disse er laget for hånd.

På fabrikken, gigantisk cazuelas de barro (lerpottens mølle er omrørt) henger på veggen sammen med lyse farger papel picado (festivalflagg) og ulike hyllest til Frida Kahlo. Mens José Emilio jobber, sanger Trío Los Panchos gamle boleros over platespilleren. Skjelettfigurer (catrinas) hilse lånere hengende fra taket. Som Cecilia forklarer, består farge av basen av denne tett bevoktede tradisjonen, en som ikke er skilt fra en sanses kulturfilosofi: smak og presentasjon kombinert som en. "Fordelen med oss mexikanere," sier Cecilia, "er at vi er veldig fargerike. Vi elsker farge her. "

Selv om de fleste eiere, som eierne av Colibrí, innrømmer at flertallet av salget er rettet mot Puebla-turister, er en god prosentandel av lånetakerne dulce faste. José Emilio sier det er først og fremst på grunn av La Calles inneboende magi, dens arv av sted. "Du skjønner, jeg trenger ikke å forlate gata," sier José Emilio meg. "Alt jeg trenger er her."

Dyrt fraktkostnader, mangel på konserveringsmidler og knappe internasjonale importører har holdt kunnskap om Colibris og Puebla-varer bare i Mexico. Det er det samme for Soto på La Gran Fama: De fleste butikker og fabrikker på Avenida 6 sender ikke sine søtsaker utenfor byen. Hvis de gjør det, er det ikke for langt. "Det er bare en ulempe for å dulces tipicos," sier Cecilia. "Vi kan ikke sende de mest delikate slagene for langt rundt om i verden. Hvis vi gjorde det, ville de bryte. "

Gastro Obscura dekker verdens mest fantastiske mat og drikke.
Registrer deg for vår epost, levert to ganger i uken.