Etablert i 1835 i Tyskland av Karl Baedeker, var disse lommebokene beregnet for den velbesøkte gentleman reisende. Med sine kart, restaurant anbefalinger og praktisk informasjon om internasjonale byer, viste Baedeker guider seg svært populære blant uavhengige reisende fra det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Men kan en eventyrfører bruke en i dag? For å finne ut, tilbrakte jeg en helg med å utforske New York City, rettet utelukkende ved fjerde utgave av 1899 Baedeker-guiden til USA.
En av de banebrytende egenskapene til Baedeker-guiden var skreddersydd kapitler skrevet av eksperter på fag som lokal historie, skikker, geografi, kunst og sport. Reisende kunne lese på disse under sjøreisen over, for å bidra til å skape et bilde av deres destinasjon.
Karl Baedeker, c. 1861. (Foto: Public Domain / WikiCommons)
Portret av Amerika malet av min Baedeker var ikke akkurat lovende:
"Den gjennomsnittlige englænderen vil trolig finne de største fysiske ubehagene i byens gater, jordveggens grovhet, vinteroveroppheting av hoteller og jernbanevogner, støv, fluer, myggener og mange steder vane med spytter på gulvet. "
Stående ved foten av Broadway, om å våge seg inn i byen, ble jeg likevel hjulpet av Baedeker's advarsel: "Amerikanerne selv er nå sterkt levende på disse svake punktene og gjør sitt beste for å rette dem."
Karl Baedeker pionerer guidebøker, inkludert reiseinformasjon og lister over bemerkelsesverdige severdigheter, avgjørende for den nye klassen fra 1800-tallet. (Foto: Luke Spencer)
Den første rekkefølgen var å sikre passende boliger, der ideelt sett ingen ville spytte på gulvet. Mange av de større hotellene som er oppført i guiden, finnes fortsatt i dag, inkludert Waldorf-Astoria ("$ 2,50 per natt"), St. Regis (med sitt fine bibliotek på 2000 volumer) og Gotham (i dag kjent som Peninsular) . Disse "fasjonable husene i den høyeste klasse" er fortsatt som de var da, "overdådig utstyrt og dekorert med store ballrom."
Jeg valgte Hotel Martinique ("god mat"), som ligger på Broadway og 32nd Street. Det er en vakker Beaux-Arts bygning designet av Henry Hardenburg (som også skapte Waldorf-Astoria, Dakota og Plaza), og har fortsatt sin opprinnelige 18-etasjers spiralformede trapp og forseggjort mosaikkfliseregulv, men dessverre ikke sitt eget teater, kjent som det nederlandske rommet, etter at den bosatt vaudeville opptrer den nederlandske rommet jenter.
Trygt ansconced i rommet mitt, var det på tide å se hva Baedeker anbefalte til middag. Det tilbys følgende nyttige råd om New York billettpris:
"Østers er store, rikelig og relativt billige. Vin er generelt dårlig eller kjære [dyrt], ofte begge deler. Damer uten eskorte er ikke innlagt til de beste restaurantene om kvelden. "
Browne's Chop House på Broadway og 39, noen kvartaler unna Martinique, hørtes spennende ("god mat, interessante dramatiske bilder"), men er nå dessverre en Pret-a-Manger med nesten ingen dramatiske bilder i det hele tatt. Noen kvartaler lenger ned på 36 ved Herald Square, men Keens Steakhouse er fortsatt veldig flink.
I Baedeker får Keens et en-ords gjennomgang: "Menn." Da jeg stoppet for å spise på sine tradisjonelle berømte fårkoteletter i det gamle barrommet på en fredag kveld, var dette fortsatt stort sett tilfelle. Det var svært få kvinner som skulle sees. Hovedforskjellen mellom nå og da ville ha vært røyken; Keens holdt rundt 90 000 medlemmers leire, som i dag fortsatt er hengende fra taket, men kan ikke lenger røykes innendørs på grunn av New Yorks forbud i 2003. På 1890-tallet var det også en dør til Garrick-teatret ved siden av, og ifølge legenden ville skuespillere i full kostyme rush inn mellom handlinger for en rask hakke og et glass ale.
Keens, hjemmet til den største samlingen av churchwarden-rør i verden, og dens berømte fårekotelett siden 1885. (Foto: Luke Spencer)
På 1890-tallet var hovedformen for kveldsunderholdning teatret. I dag tenker vi på teaterdistriktet som sentrert rundt Times Square. Men i Gilded Age of New York var det litt lenger sentrum, rundt Herald Square, hvor gatene var kantet med teatre, musikkhaller og vaudeville-fornøyelser. Broadway på 1890-tallet ble sies å ha en "champagne sparkle". Men de utallige teatene som er oppført i Baedeker, som Casino, Knickerbocker, Garrick og det gamle Metropolitan Opera House, har dessverre blitt revet ned.
Så har den gamle avisbygningen som ga Heraldplassen sitt navn. Theatregoers ville ha vært i stand til å gå forbi Herald-bygningen, eid av James Gordon Bennett, og senere hans playboy sønn, James Gordon Bennett, Jr., og sett de siste nyhetene bokstavelig talt varmt av pressen, hvis lyder ville ha konkurrert med 6th Avenue forhøyet jernbane thundering overhead. Men i dag er det bare ett siste spor av den gamle Herald, i form av et uvanlig klokketårn laget av den berømte Minerva-statuen som en gang prydet hovedinngangen til bygningen. Den er dekorert med ugler, Minervas totemiske fugl og en favoritt av Heraldens eier. James Gordon Bennett, Jr. var besatt av ugler, og Heraldets tak var dekorert med ugler hvis øyne opplyste elektriske grønne lys. Flere av disse uglene overlever i dag i Herald Square, deres øyne lyser fortsatt opp en mystisk grønn, stort sett usynlig av glede søkerne under.
Dette området var også hjemsted til New Yorks red light district, Tenderloin. Et beryktet nabolag omtrent fokusert vest for Broadway mellom 23. og 40. Streker, Tenderloin var full av vice, flagrant prostitusjon, gamblinghuller, klippeledd og freakshow, alt i drift på grunn av liberale bestikkelser til Police Department og Tammany Hall. Bordellerne som lined 39th street, som var kjent som Soubrette's Row, var spesielt sordid. En Baedeker-forfatter rapporterte: "De franske jentene i disse husene benytter seg av unaturlig praksis og som følge derav vil de andre jentene ikke forbinde eller spise med dem."
Baedekers råd om venturing her: "Dime museer kan knapt anbefales, og besøkende bør også være fri for de fleste konserthallene." I dag er området rundt Herald Square fortsatt like travelt, men dagene for vice og teatralsk underholdning har lenge siden forsvant.
Karl Baedeker reisebøker var bestefar til Lonely Planet og Rough Guides. (Foto: Luke Spencer)
Neste morgen var sightseeing på rekkefølgen av dagen. Baedeker pionerer ideen om "må-se lister", og min guides liste over hovedattraksjoner vil være kjent for en turister i dag: gå nedover Broadway og besøke Central Park, Metropolitan Museum of Art og Museum of Natural History.
Chefen på min Baedeker's må-se liste var et besøk til Park Row. Ligger på sørøstsiden av rådhuset, var dette en gang det travle hjemmet til de fleste av New Yorks aviser. Ifølge min guide har New York på dette tidspunkt hatt en forbløffende 50 dagbøker og 200 ukentlige papirer. Dubbed Avis Row, stedet er nå mer kjent som stedet der den store J & R elektronikkbutikken pleide å være. Det tidligere hjemmet til ganger, Sol og tribune, blant annet ligger nå det mest stille.
Å jobbe opp fra avis-rad, neste på Baedeker må-se-listen var et besøk til Five Points og Bowery, som veilederen sa var "full av drikkesalonger, dime museer, små teatre og huckster's boder, og presenterer en av de mest overfylte og karakteristiske scener i New York. "På en tidlig lørdag morgen i 2015 ble Bowery full av drikkeri, men kanskje ikke så salubriøs som i 1899.
Den mystiske Doyers Street, hjemmet til underjordiske tunneler, gamle kinesiske teatre og utallige mord som gir det det fortjente navnet 'The Bloody Angle'. (Foto: Luke Spencer)
Gentrifisering har fjernet disse nabolagene av mye av deres grus, men det er interessant å merke seg at denne prosessen allerede var på plass da min guide ble skrevet: "De fem poengene hadde engang rykte om å være det mest onde distriktet i New York," sa Baedeker. "Det har imidlertid for sent blitt fantastisk forbedret av ... invasjonen av handel."
Men det var fortsatt sømfulle gleder å være, da jeg fulgte guiden til Mott Street og "en av opium-leddene" Baedeker anbefalte å gå "med en detektiv." Til tross for mitt ønske om å gjennomføre grundig forskning, var utsikten for å nærme seg en politibetjent og ba ham om å følge med meg i det som pleide å være en opium-den, virket ikke spesielt klokt.
Etter å ha forlatt innbyggerne til de tidligere Five Points, ledet jeg i retning av Astor Place, og den "stilige bygningen til Mercantile Library, ferdig i 1891." Dette var en gang et operas sted, foran som "Shakespeare Riots "skjedde. Min Baedeker hadde historien: her "i 1849 fant sted den berømte opprøret mellom skuespillerne Forest og Macready." Opprøret oppsto i en tvist mellom supportere av to skuespillere, en engelsk og en amerikansk, over hvem som best kunne utføre roller av Hamlet og Macbeth. Lojalitetene var grovt delt mellom fritidsklassene i Uptown (favoriserer England) og de lavere klassene under Astor Place (favoriserer USA), og stammet fra stadigvigende vrede over revolusjonskriget. Årsaken til opprøret kan virke litt ubarmhjertig, men utfallet var alt annet enn; mer enn 20 mennesker døde. I dag er bibliotekets bygning fortsatt der, men som et leilighetshus med en Starbucks i første etasje.
En av de viktigste attraksjonene i å besøke New York under Gilded Age var shopping, så som nå. For gentlemannenes reisende anbefalte Baedeker de store store varehusene, store etablissementer i stil med Bon Marche i Paris, som inneholder nesten alt for en komplett antrekk. Av disse er noen fortsatt blomstrende i dag, spesielt Macy og Lord & Taylor . Den største butikken av dem alle var plassert på vest 23rd Street: den fantastiske Stern Brothers. I dag er dette en stor gren av Home Depot, men det vakkert utsmykkede eksteriøret er relativt uendret. Den har fortsatt den detaljert, men stort sett ubemerkede, "S B" over døråpningen.
I dag en Home Depot, denne vakre bygningen på West 23rd Street var en gang en av Manhattans fremste "tørre varer" butikker, de fantastiske Stern Brothers. (Foto: Luke Spencer)
Ved å bruke det detaljerte kartet over New York i min Baedeker, tok jeg vei til Fifth Avenue og 29th Street til neste stopp på bokens liste: "The Odd Looking Church of the Transfiguration, populært kjent som Den lille kirken rundt hjørnet." Denne kirkens navn kom fra nektelsen til rektor til en nabokirke til å begå begravelsen til en kjent skuespiller; I stedet henviste han anmelderen til "den lille kirken rundt hjørnet."
Den lille kirken rundt hjørnet, favoriserte kirke skuespillere og dramatikere. (Foto: Luke Spencer)
Etter å ha bodd og utforsket New York i det beste del av et tiår, var det herlig å få Baedeker til å slå opp noe jeg aldri hadde hørt om før. Stepping innvendig snakket jeg med den nåværende trollmannen i denne lille, sjarmerende episkopalske kirken, Høyreherre Andrew St. John, som forklarte at i løpet av denne tiden var skuespillet noe fryktet som et yrke, og derfor var rektoren til den større kirken nektet å gjennomføre begravelsestjenesten.
Siden da har den lille kirken rundt hjørnet vært favorisert sted for tilbedelse for lokale dramatikere og skuespillere. Baedeker gjorde spesielt omtale av Edwin Booth "minnesvinduet." Booth, en av de mest berømte skuespillerne i hans dag, var bror til den beryktede John Wilkes Booth. Vinduet i farget glass i den lille kirken viste en full lengdebooth som tenkte på en skuespillerens maske.
Beautiful stained glass berømt skuespiller Edwin Booth, presentert til den lille kirken rundt hjørnet av medlemmer av spillerens klubb. (Foto: Luke Spencer)
Rådgiver Baedeker om hvor ved siden av å besøke, og bli informert om at "Seventh Avenue ikke kaller noe spesielt" og "Åttende Avenue er også featurløs", var det på tide å vende seg til det 19. århundre gentleman-of-leisure s hovtid: sport.
"For å komme inn i ånden til amerikanske tidsfordriv, trenger en englænder bare å lære å beundre trotthestens gang og å innrømme baseballens fordeler," sa veilederen. Som baseball sesongen var over, betydde det et besøk til akveduktbanen i Queens. Der kom jeg over første gang at noe var dyrere i 1899 enn det er nå: inngangen til tribunen koster $ 2 da, mens i dag er det gratis.
Tilbake i byen var det bare ett sted til middag: Delmonico's. Ligger sentrum på 2 South William Street, inngangen er flankert av kolonner reddet fra Pompeii. Åpnet i 1837, var Delmonico den første amerikanske restauranten for å tillate diners å bestille fra en meny a la carte, å drive en vinliste, og hvor retter som egg Benedict, Baked Alaska, Hummer a la Newberg og Manhattan Clam Chowder sies å ha blitt oppfunnet.
Den berømte Delmonico s; Legenden har det, steinstolpene ble reddet fra Pompeii. (Foto: Luke Spencer)
For kveldens underholdning var den ubestridte kronjuvelen i Gilded Age i New York samfunnet Madison Square Garden. Ligger på det nordøstlige hjørnet av Madison Square Park, og designet av Stanford White, som fortsatte å bo i et tårn på toppen av hagen, var det et luksuriøst kompleks med, ifølge Baedeker, et amfiteater med plass til 15 000 for hesteshow, et teater, en konserter ball rom, og en utendørs hage på taket. Perched på toppen Stanford Whites tårnhøye leilighet var den gylne statuen av gudinnen Diana, en kontroversiell dekorasjon, siden hun ble avbildet helt naken. White selv ble myrdet i utendørshagen i 1905, på hendene til sin engangs elsker, Evelyn Nesbits rasende mann, Harry Thaw.
Dessverre ble dette gledepalasset revet ned i 1925, så i stedet besøkte jeg den nåværende inkarnasjonen av Madison Square Garden-arenaen, tre fjerdedeler av en kilometer unna Pennsylvania Station. Hva den 19. århundre gentleman ville ha gjort av den nattens handling - de gjenværende medlemmene av Grateful Dead, pluss John Mayer-er vanskelig å si.
Kommer til slutten av mine reiser med Baedeker, ble jeg rammet av hvor nøyaktig reiseboken var fremdeles. Det var et bevis på både utholdenheten til byen og gjennomføringen av guiden selv. Mens mange teatre, gamle hoteller, salonger og restauranter lenge har forsvunnet, er mye av Gilded Age of New York fortsatt. Baedeker oppviste selv skjulte skatter som Den lille kirken rundt hjørnet, som jeg ellers kanskje hadde oversett.
Baedekers falt ut av favør med engelsk lesere etter første verdenskrig og censur - først av nazistene, og deretter under den kalde krigen - gjorde dem alle, men forsvinner. De ble re-lansert i 2007, men Baedeker fant seg langt nede i hakkingsordningen i forhold til nyere guidebok. Men de klassiske utgavene blir høyt verdsatt av samlere for deres detaljerte beskrivelser av land og byer fra et århundre siden, inkludert detaljer siden glemt. Hvis du kan få hendene på en, kan du prøve å ta det til et spinn; du kan finne ut at det fortsatt fungerer.