Reelle menn bruker ikke $ 1000 på sko. Det er en dominerende oppfatning der ute når vi snakker med menn som sjelden vil bruke 200 dollar på et par sko enn si maksimum på designer spark.
Du har hørt argumentet: Hvorfor i helvete ville jeg betale $ 1000 for joggesko når min $ 100 New Balances kan gjøre den samme jobben?
Det er en overflødig debatt, så vi fokuserer på utdanningsdelen i stedet. I dag delver vi litt dypere for å vise dere hva som skiller et par $ 100 sneakers og $ 1000 sneakers.
Fra materialer til design til produksjon og merkevarebygging har vi slått opp grunnlegger Chris Kyvetos og Eve & Kane grunnlegger Gabriel Levi for å avdekke alle aspekter som utgjør den endelige prisen på dagens mest anerkjente joggesko: Balenciaga Triple S, Yeezys, Common Projects, Nike Flyknits.
Er prisen på hype virkelig verdt politimannen? La oss finne det ut.
Forskjellen mellom en sko og sneaker
En sko er en sneaker, ikke sant? Ikke helt. De i moteindustrien har et tydelig skille mellom disse to begrepene, og det forstår denne forskjellen som man kan forstå hvor den betydelige prisavviket mellom en billig og kostbar sneaker kommer fra.
Tenk å slippe $ 1000 på noe som et par Balenciaga sneakers mot et par $ 100 Converse All Stars.
Sko:
- Tradisjonelle sko som høyverdige oxfords eller lærblonder-ups som er laget i småskala skofabrikker eller -butikker
- Grunnleggende maskiner brukt
- Skonstruksjonsteknikker involverer håndsting og sving
- Mangel på ytelsesmaterialer
Joggesko:
- Performance type sko, vanligvis masseprodusert
- Avansert maskiner brukt i byggeprosessen
- Begrenset bruk av dyre materialer som lær
- Omfattende bruk av avanserte syntetiske materialer
"Balenciaga er ikke en merkevare for sneaker," forklarer Chris Kyvetos.
"Det er ikke et prestasjonsmerke. Det gjør ikke atleter kjører raskere, hopper høyere og utfører bedre - det er funksjonelt fottøy for idrettsformål. "
Som sådan kan Balenciaga, som kan lade opp til $ 1000 for skoene sine, ikke bruke sneakerfabrikker til å lage dem. De bruker skofremstillingsfabrikker til å lage skoene sine.
Og dette tar oss til den største prisfaktoren for luksussko: produksjon.
Den skjulte prisen for bygging
Produksjonsprosess og plassering er den største faktoren som spiller inn i en sneaker (eller sko) endelige prislapp.
Å lage en dyr luksussko som den populære italiensk-merkede Balenciaga Triple S innebærer kaldt sementering av skinn over på gummisåleenheter.
"Dette er i seg selv en skofremstillingsteknikk, ikke en sneaker-teknikk," sier Kyvetos.
Vanlige prosjekter ($ 500 - $ 600), som er grunnleggende hvite skinnsko laget av italiensk, følger også denne samme produksjonsfilosofien.
"Det er ikke noe slikt som en sneaker laget i Italia. Italienerne lager ikke sko, de lager sko. "
Dyrt Sneaker Construction Utnytter:
- Bruk av dyre høykvalitets lær - pebleskinn som ikke knekker så mye over tid
- Tykkere skinn - dette sikrer at skoen beholder sin form og ser nyere ut lenger
- Tumbled leather - noen mellomtoner sko merkevarer bruker dette for å oppnå en balanse mellom kvalitet og rimelig
Balenciaga's Sneaker Construction:
- Marginene for Balenciagas luksussko er halvparten av hva de jobber med med håndvesker
- En Balenciaga veske som kan selges for $ 3000 er i hovedsak en enkelt gjenstand stykke skinn sydd sammen
- Deres sneaker konstruksjon innebærer søm, snu og sementering, og deretter gjenta prosessen for den andre skoen
- Balenciaga flyttet produksjonen av Triple S til Kina fordi italienerne ikke hadde teknologien til å lage skoens midtsåleenhet
- Selv med denne flyturen til Kina, blir ikke Balenciagas laget i en sneakerfabrik - de gjør fremdeles dem i en kvinnesko-fabrikk i Kina, som har verktøy for å lage en søm og vendt øvre som påføres en sneaker mellomsåle - En prosess som ikke kan oppnås i Italia
Converse Sneaker Construction:
- En vulkanisert sko som implementerer en primal byggeprosess - "sett det i utgangspunktet i ovnen"
- Veldig billig prosess med liten kompleksitet
- De fleste samtaler er koppsoldeenheter
Fakta om billigere Sneakers:
- Lav kvalitet EVA i mellomsåle
- Billigere materialer i den øvre konstruksjonen
Ifølge Kyvetos kan du få et godt par joggesko på markedet for $ 200 i dag uansett merke. Han understreker punktet selv om det, "på dette prispunktet får forbrukerne en sneaker, ikke en sko".
Betaler du for kvalitet?
Selv om Sneakerboy-grunnleggeren virkelig mener at forbrukerne betaler for hva de får i en $ 1000 Balenciaga sneaker, mener Gabriel Levi of Eve & Kane at kvaliteten ikke nødvendigvis oversetter til prising over hele sneaker-spekteret.
Kvaliteten på noen av skoene som kommer ut av Kina, er akkurat det samme og kanskje bedre i kvalitet enn sko fra Spania, Portugal og Milano, sier han.
"Det avhenger av hvor du er i det produksjonslandet også. I Kina er det mye skitt, og det er også mange gode ting. "
Levis tips om hvordan du ser en høy kvalitet sneaker uavhengig av prislappen:
- Lær er det enkleste å bestemme når det gjelder skokvalitet, men for ytelsessko som Flyknits er det litt vanskeligere
- For materialer som ruskind og skinn, se hvor fleksibel det er
- Lukt er også et tegn - du kan lukte på innsiden av en sko og hvis det lukter lim, vet du at det er gjort på den billige
- En god kvalitet sko trenger å lukte som god kvalitet skinn - så lenge de er nye, lukt unna
- Hvis de er lette vil de bruke dyrere såler som generelt er bedre kvalitet
- Hvis det ikke ser ut som det har mange produksjons timer satt inn, så skal produksjonskostnadene ikke være så høyt - tenk Converse
Kostnad for Sneaker Design
Se på en hvilken som helst sneakerblogg, og du vil bli blendet av de mange designene som tilbys, og implementerer noen av de mest innovative materialene. Gore-Tex, Flyknit, React, Boost, Primeknit ... listen fortsetter.
Du tror at design spiller en stor rolle i å kjøre opp kostnadene til noen sneaker, men du ville ha feil.
"Air ble ikke utviklet av Nike. Flyknit ble ikke utviklet av Nike. De er alle tredjepartsutviklede teknologier, og folk bringer disse til merkevaren for å pitche, sier Kyvetos.
"Et par barn i et vitenskapslaboratorium tok Gore-Tex til Nike og sa at la oss gi det en tur."
Enda overraskende er det faktum at den populære Boost sålen som finnes i de fleste adidas joggesko i dag som Ultraboost, ikke engang var designet for ytelsessko.
"Det er en tysk sammensetning som brukes i støtfangerstenger i BMW. Boost ble aldri laget for sko. Det er sammensatt som sitter bak støtfangerbaren til en BMW - BMW er det bayerske motorfirmaet som ikke ligger langt fra Adidas HQ. "
"Adidas har rett til å bruke Boost i deres løpesko."
Så når det gjelder design og innovasjonskostnader, er det viktig å vite hvor dine hardt opptjente dollar går. Hele ideen om skreddersydd materiale designet spesielt for en sneaker er ikke helt sant.
"Mange av disse teknologiene er ikke utviklet av sneaker-merkene for din løpeglede," ler Kyvetos.
Branding: The Big Bad Beast
Det er ingen mangel på debatt om dette emnet når det gjelder noe luksus - ikke bare joggesko.
Når du betaler $ 1000 for en sneaker, hvor mye av det er for navnet og hvor mye av det tilskrives selve produktet?
Svaret er at det er alt i forhold til merkets brede markedsføringsutgifter.
"Hvis du ser på New Balance, har de ikke noen idrettsutøvere signert til dem, de gjør ikke mye ekte markedsføring, sier Kyvetos.
"Det er ikke høye kostnader for markedsføring som inngår i en New Balance-sko, slik at du kan få den beste kvalitetskoen til en meget konkurransedyktig pris."
"Asics er i samme liga. De er ikke et stort markedsføringsfirma, slik at de kan faktor i lavere markedspris i sluttprisen til forbrukeren. "
Nike og Adidas er på samme spillerom. Som to av de største og mest aktive markedsføringsfirmaene i verden er volumene deres så høye at deres markedspris blir spredt over en mye større produksjonsdrift av sko.
For luksus sneaker merker som Balenciaga, betaler du ikke egentlig for merkevarens markedsføring.
"De gjør ikke mye i forhold til sportsmerker. Ingen påtegninger og litt Instagram. Deres markedsføringskostnader er ikke astronomiske, sier Kyvetos.
"Markedsføring er kompensert av det store volumet av virksomheten. Etter min mening er det ikke en stor faktor i hva en forbruker betaler på slutten; det er ikke en definerende prisfaktor. "
Copping den rette ideen på spark
- Med alle disse faktorene i spill, er det nesten umulig å definere en enkelt skala på hvorfor joggesko koster $ 100 eller $ 1000.
- Det viktigste å ta bort fra denne studien er å skille mellom joggesko og sko.
- Balenciaga Triple S 'og Common Projects er sko på en gummisål som er langt dyrere å produsere enn en løpesko.
- Det er litt du betaler for innovasjon for Nike, men ikke nok til å definere sluttprisen.