Å få tid med Chris Kyvetos er som å prøve å få lynnedslag i en flaske. Han er en av Australias travleste og mest innovative forhandlere, og mannen bak suksesshistorien som er Sneakerboy. Chris er denne ukens D'Marge Man About Town.
Da Chris Kyvetos åpnet butikkområdet Sneakerboy - nå i Melbourne og Sydney, og snart å være på Gold Coast - hadde han en unik tilnærming til å selge luksussko: ha en liten plass (rundt 100m2), hold ingen inventar og send Kjøpere deres ettertraktede Giuseppe Zanotti eller Raf Simons joggesko kort tid etter at de har valgt dem på nettet.
"Butikken" er faktisk mer av et showroom, som bare viser deg den fysiske skoen du får innen tre dager med nettbutikk. Butikkene har vært en kultfavoritt blant luksushandlere, men det er ingen tilfeldighet: Chris Kyvetos kan bare være 32, men han har lenge vært et kjent ansikt i luksuriøs mote-spill.
Rachelle Unreich leder inn i sneakerhulen for å finne ut mer.
RU: Før Sneakerboy jobbet du på Harrolds. Når ble mote en reell innflytelse for deg?
CK: Fra en svært ung alder. Jeg pleide å gå inn i alle moteforretningene rundt i byen og se på alt, slik at jeg fikk min første jobb i bransjen, som salgsassistent. I videregående skole hadde jeg jobbet i lageret på Harrolds, som på slutten av 90-tallet var en veldig klassisk og konservativ herreklærbutikk. Jeg ville ha noe litt mer moteorientert, så jeg fikk en jobb hos Cose Ipanema, min favorittbutikk på den tiden.
De bar Dries Van Noten, Issey Miyake, Yohji Yamamoto og Comme des Garcons som jeg var besatt av i mine sena år med videregående skole. Jeg var ganske fascinert av hva Yohji gjorde med hensyn til silhuetter, og han tok på seg herreklær. Jeg så det som noe unikt, med volumet og dekonstruerte former. Jeg sparte opp $ 900 for å kjøpe et par Yohji bukser, som jeg ville ha med t-skjorte og joggesko.
RU: Mange Melbournes berømte kommoder gikk til Cose Ipanema. Hvem tjente du?
CK: Jeg husker så mange mennesker, som [kunstgallerieinnehaver] Anna Schwartz da jeg var tenåring. Hun ville bære hodet til tå Comme des Garcons, og jeg var besatt av hvordan hun orkestrerte henne se på hennes forståelse av de merkene hun elsket. Jeg solgte henne sin første Rick Owens jakke, selv om hun først sa: 'Jeg vil ikke ha det.' Jeg satte henne ned og snakket til henne om Rick, og da hun kjøpte den jakken, var det en spenning for meg.
"Det er en prosent inspirasjon og 99 prosent ledelse og arbeid."
Jeg var litt skremt [av folk som henne], men jeg lærte å håndtere det. Jeg så noe i Rick Owens veldig tidlig, og å ha en person som Anna lytter til deg - med sin kunnskap og erfaring - gjør underverk for din selvtillit og lærer deg å stole på ditt eget øye. Jeg visste, fra å håndtere Rick Owens, at det var en virkelig autentisk visjon der.
RU: Du har også hatt en visjon for Sneakerboy. Har du noen gang avvist en etikett fordi de ikke har den ektheten?
CK: Mange ganger. Jeg jobbet med et amerikansk streetwear-merke når vi først startet, hvem var ganske sant til det han prøvde å gjøre. Men som en sesong eller to gikk videre og merkevaren ble større, følte jeg at det hadde blitt mer kommersielt på feil måte, og jeg sluttet å kjøpe den. På det tidspunktet med vennene mine var det en stor kerfuffle.
Salg vil indikere at dette merket var en breadwinner, og jeg droppet det og sa nei, jeg vil ikke gjøre det lenger. Du ville normalt ikke slippe et merke som utførte slik, men jeg følte at det hadde mistet litt integritet. Det var en ganske stor samtale, men ikke for et øyeblikk gjorde jeg angrer på det.
RU: Du skjønte Rick Owens ville være en stor stjerne. Er du god til mote profetia?
CK: Jeg rammet inn i en fyr kalt Jon Buscemi i et messeshow i Europa i 2013, og han hadde tre sko på et bord. Jeg trodde wow, selv om jeg aldri hadde hørt om ham - ingen hadde noen gang hørt om ham som en luksussko designer. Jeg trodde, dette er utrolig, og de kommer til å påvirke, så jeg kjøpte den.
Noen år senere er han en av verdens mest fremtredende fottøy designere. Det var produktet som først fikk øye på meg, og da jeg kom til å snakke med ham, forsto jeg at hans produkt skulle oversettes som et luksusprodukt.
RU: Din virksomhet har gått gjennom en sen forandring hvor Sneakerboy ble omstrukturert (men du er fortsatt involvert). Hva er din virksomhets motto?
CK: Jeg har bodd de siste to årene på et enkelt motto: fortsett. Det er en prosent inspirasjon og 99 prosent ledelse og arbeid. Den ene prosenten får deg bare så langt, og resten må sparke inn. Når du er den kreative siden av noe, er det vanskelig å forene det med ledelse og næringsside. De går ikke sammen mye. Å administrere det er en daglig utfordring for meg.
Du må lære når du skal kompromittere, når du skal kjempe for noe, og når du skal gå av.
"Jeg kledde Kanye West en gang for Grammy Awards, da han var i Sydney. Han er så nøyaktig som jeg hadde hørt. "
RU: Hvor får du inspirasjonen din fra?
CK: Jeg blir inspirert av kundebase. Noen ganger har jeg nettopp gått i gatene i byen og observert barna som handler.
RU: Men har ikke de barna endret seg? Ikke mote blant yngre mennesker pleide å være om opprør, og nå handler det ofte om å streve mot designerutstyr?
CK: Den grunnleggende driveren er fortsatt anti-etablering, jeg har ingen tvil om det. Undertone kan bare ikke være så uttalt som det en gang var, selv om det er diskutabelt. Ungene som kjøper luksus påvirkes av underkulturer i sport og musikk. Deres ikoner er anti-etablering.
RU: Hvem er det? Jay-Z og Kanye?
CK: Jeg tror de to representerer spesielt [ideen om] vi gjorde det vår vei, vi fulgte ikke noen, vi er selvlagde, vi er selvstendige.
RU: Hvordan ville du beskrive din egen stil?
CK: Jeg har alltid hatt grunnleggende gensere, lavt hangende jeans og joggesko, helt siden jeg var barn. Kanskje det var en variasjon, men selv da jeg kjøpte Dior for Australia, sa de: "Du var alltid barnet i showroomet i Nike-joggeskoene." Det har aldri endret seg. Jeg så et bilde av meg selv for ti år siden, og det kunne vært det jeg har på seg nå.
RU: Hva er det mest du har brukt på joggesko?
CK: Sannsynligvis ca $ 1500, for et par Fragment designet Air Jordan 1s, fra Flight Club i New York. De solgte og så skyrocket på videresalgsmarkedet. Jeg har slitt dem en gang.
RU: Hva er din mest minneverdige kjendis møte?
CK: Jeg kledde Kanye West en gang for Grammy Awards, da han var i Sydney. Han er så nøyaktig som jeg hadde hørt. Det tok ham en time å bestemme mellom to belter, og jeg kunne ikke se forskjellen mellom de to.
Han var den spesielle på alle detaljer. Jeg må virkelig beundre det. Og det føltes ikke som om jeg hadde å gjøre med den kjendisen jeg hadde kjent siden jeg var et barn; han hadde en måte å være veldig personable på.
RU: Fremtidige planer?
CK: Vi jobber med å lage Sneakerboy selvstendig som et merke. Og jeg elsker å reise til Sørøst-Asia. Jeg går til en liten yoga retrett i det fjerne nord for Bali, og det er på radaren de neste ukene. Jeg elsker koblingen. Jeg er vanligvis i Paris og New York og Milano, men når jeg kommer til Bali, eksisterer ingen av det. Jeg liker virkelig det.
RU: Hvordan forblir du jordet?
CK: Mengden arbeid som går inn i å gjøre noe som å drive en bedrift, bør være nok til å holde noen jordet. Jeg har ikke muligheten til å få fotene mine fra bakken.
Fotografert utelukkende for D'Marge av Tintin Hedberg @ HELL STUDIOS - Ingen reproduksjon uten skriftlig tillatelse.