The Storytelling Ironwork of New Orleans / arkitektur

Neste gang du er i det franske kvartalet i New Orleans, Louisiana, og du har lyst til å høre en historie om det dramatiske livet til en berømt 1800-tallskvinner, eller en spanjør hvis smak i design har blitt en klassiker av alle de forkerte grunnene , alt du trenger å gjøre er å se opp: Vieux Carrés jern balkonger er mye snakkesalig.

Gå gjennom det franske kvarteret, de overliggende balkongene myker Louisiana's varme, deres rekkverk vevd sammen som vinstokker frosset i tide. Støpejerns balkonger er samtidig voluminøse og intrikate, deres mønstre snerret med blomster, blader og andre motiver fra naturen. Smijerns balkonger har en tendens til å være enklere, men de utgjør i kunstverket hva de mangler i kompleksitetsformet for hånd, de virker slanke og fulle av bevegelse.

Som med Dixieland, gumbo og Louisiana Voodoo, er stilen av smides- og støpejern i New Orleans produktet av en unik blanding av kulturelle påvirkninger. Selv om det utvilsomt ble inspirert av de franske og spanske kolonistørernes estetikk, trakk historikeren Marcus Christian mesteparten av byens tidlige jernarbeid tilbake til slaveri fra Vest-Afrika. Disse mennene lærte først under franske smeder i begynnelsen av det 18. århundre, deretter under spanjoler og amerikanere som kolonien endret hender. Noen var selv i stand til å kjøpe sin frihet, ifølge Christian, fortsatte handelen som frie menn til de ble drevet bort av borgerkrigen og konkurranse fra irske og tyske innvandrere.

Ta i støpejerns balkongene i Pontalba Buildings, og du kan vitne til denne multikulturelle syntesen for deg selv. Her, Micaela Almonester og Rojas, Baroness de Pontalba, utødeliggjorde sin historie i hjertet av det franske kvarter. Det eneste barnet til en kraftig spansk tjenestemann som døde da hun var liten, begynte Micaela bygging av Pontalba-bygningene i 1849 på land som var arvet fra sin far. Bygningene, som flankerer Jackson Square på nordøst og sørvest, hver tar opp en blokk og er belagt på andre og tredje etasje av en endeløs filigranfil og blomstrer.

Innenfor whorls av balkongens mønster er initialene "AP", "Almonester" og "Pontalba", de to familiene som var sammen med ekteskapet som nesten kostet Micaela liv. I 1811 ble hun gift med sin milquetoast fetter, Joseph-Xavier Célestin Delfau de Pontalba, og dratt fra New Orleans til sin families eiendom i Frankrike. Hennes svigerfar, Baron de Pontalba, var desperat å få hendene på arven sin, som han juridisk kunne hevde om hun forlot mannen sin. I mange år prøvde han å gjøre ekteskapet sitt elendig, men hans forsøk på å jage henne var mislykket. Ustabil og rasende skød han henne fire ganger på punkt-tomt rekkevidde. Da hans mordforsøk mislyktes, trakk han seg tilbake til studien og snudde pistolen på seg selv.

Den nyutnevnte Baroness de Pontalba ble gitt separasjon fra mannen sin og returnert til New Orleans. Hun tilbrakte de neste årene som konverterte Jackson Square fra en militær parade bakken til en hage og utformet arkitekturen for hennes eponymous bygninger.

Noen historikere hevder at det ikke bare er historien om baronessen som vises i den dekorative utsmykningen av sine bygninger. Enslaved folk fra Vest-Afrika, som siden da hadde jobbet i smedindustrien i over et århundre, forlot også tegn på deres tilstedeværelse i balkongene. Tucked mellom hvert sett av "AP" initialer, i nederste senter av balkongreling, er et design som ligner to sammenlåste Gs som noen hevder er et Adinkra-symbol. Adinkra symboler er en tradisjon fra Vest-Afrika som representerer forskjellige verdier og ordsprog. Symbolet som er omtalt her, er sannsynligvis "hye vant hye", som står for utholdenhet, ugjennomtrengelighet eller "det som ikke brenner", og kan være i referanse til brannene fra 1788 og 1794 som slengte storbyer av byen.

Pontalba-balkongene faller i skyggen av mer ironwork med noe å si. St. Louis katedral stiger fra den nordlige kanten av Jackson Square, dens sentrale klokketårn deltok av to kortere tårnene. Selv om det er vanskelig å se fra gaten, bærer hver av disse ellers tydelige sentinlene en melding. De smarte løkkene på smijern på toppen antas å være en kombinasjon av to Adinkra-symboler.

Den første, "asase ye duru", ligner et hjerte speilet vertikalt. Oversetteren, "Jorden har vekt", hevder at Mor Nature er å takke for all overflod og liv, og bør tas vare på tilsvarende. Det andre og mest fremtredende symbolet er et stilisert hjerte kjent som "sankofa". Den bokstavelige oversettelsen er "returnere og få den", men det er også knyttet til ordtaket "Det er ikke galt å gå tilbake for det du har glemt. "Selv om ordtaket har en mangesidig betydning i vestafrikansk filosofi, betyr det i enkleste ord at fremtidens suksess er avhengig av å gjenvinne visdom fra fortiden. Begge er uten tvil hjemme på toppen av katedralen, da omvendelse og forvalter er begge viktige konsepter i den katolske tradisjonen, men de har også et annet sted rundt kvartalet på mange andre balkonger, porter og dører.

Bortsett fra livshistorier og religiøse læresetninger var praksisen med å inkorporere symbolikk i jernarbeid også en populær måte å annonsere forretningsmessige eller personlige interesser, for eksempel drue vinranker på huset til en vinkjeller. Det er enda noen historier om folk som bruker den til å erklære ekteskapelig status. Vance Muse, forfatter av New Orleans Dekorativt Ironwork, Merknader, "En tilsynelatende ivrig far valgte mediet av støpejern å kunngjøre sin datters tilgjengelighet til suitorer, for han fylte balkongrelingene utenfor soverommet med kupider og piler."

Jean Baptiste LeBranche har kanskje ikke vært så oppfinnsomt, selv om hans hjem på hjørnet av St. Peter og Royal, en blokk nordvest for katedralen, nå er en av de mest fotograferte bygningene i byen. Opprørt av sukkerplanter i begynnelsen av 1800-tallet, har de avrundede støpejerns balkongene et populært design av eikeblader og eik. Mønsteret rammer rommet fra oven og gir avtrykket av et trebjelke, og er delt av kolonner som ligner snakkende trunker. I følge forfatteren Cara Chastang Barnett sto eikebladet og eikeren for mat og ly, eller helse og gjestfrihet, men LeBranche plukket også designet for å hedre navnet hans, som betyr "grenen".

Langs Chartres Street, innenfor katedralens syn, er hjemmet til en spanjør, hvis smak i smijernes design ikke har blitt aldret så grasiøst. Bartholeme Bosque bygde sitt hjem i 1795, og smedejernets ryggverk ble fremhevet i New Orleans Dekorativt Ironwork for den delikate, barokke scrollwork som utgjør huseierens initialer. Smeden, Marcellino Hernandez, var også håndverkeren ansvarlig for balkongene til Le Petit Théâtre Du Vieux Carré og Cabildo, begge funnet på blokken mellom Bosques hus og katedralen. Hans håndverk på Cabildo ble notert av historikeren Samuel Wilson for å være "kanskje den fineste av den spanske perioden".

Hernandezs mestre over håndarbeidet er imidlertid ikke det som tiltrekker dagens beundrere oppmerksomhet. I stedet har reiseguider vært kjent for å påpeke motivet som omgir Bartholeme Bosque's initialer, og spøkende refererer til det som "kanonen med to skudd" -design. Det som kanskje har vært et uskyldig mønster fra 1700-årene, har vokst til å foreslå noe helt annet enn det moderne øyet.

Ironwork er ikke bare et privilegium for de levende. Kirkegården i New Orleans, kjent som "de døde byer", er like velutstyrte. Gravene er ofte inngjerdet med tilpassede porte med den opprinnelige familienes navn. I hennes bok Støpejern og Crescent City, historikeren Ann Masson bemerker at engler, gråtende willows, inverterte fakler og lam har alle vært populære design for den avgang.

Et eksempel på dette er i St. Louis kirkegård nr. 1, ved graven av artilleriets bataljon. Det hviler en rekke soldater som tjente under Andrew Jackson under krigen i 1812. En av de siste store kampene ble kjempet i New Orleans, og selv om de britiske overtalte, vunnet amerikanerne med et straffende slag av musketbrann og kanoner. Det er ikke overraskende at artilleribataljonens grav er utsmykket med kranser for seier og omvendte fakler for døden, men det er også omgitt av et gjerde som er utsmykket med blant annet kanoner og kanonkuler med flammer.

New Orleans historie er noen ganger så skjult som gårdsplassen til det franske kvartalets townhomes: å spasere i skyggen av sine balkonger, kan du aldri gjette at det finnes en frodig hage på den andre siden av veggen, eller at innsikt og historier for 200 år siden er bevart i smijern gjerder. Hvis det som allerede er skrevet om byen ikke svarer på et spørsmål, er det kanskje på tide å konsultere annalerne om den bevisste tracery som drar bare overhead.